У подножия поднебесного Катунского хребта лежит Уймонская долина — сокровенный уголок Алтая.
Сюда стремятся тысячи людей, и удаленность района не является сколько‑нибудь серьезной помехой.
Почти сто лет назад знаменитый исследователь — и большой фанат, как сказали бы сегодня, — Алтая, путешественник Василий Васильевич Сапожников писал: „Природа Уймонской долины не может не вызывать восхищения, и даже старожилы не перестают изумляться ее красоте. Горы, окружающие долину, меняются до неузнаваемости в зависимости от погоды, времени суток и даже от того, как падает на них солнечный свет. Катунь всегда выглядит по‑разному: мелкие ручьи и речки чаруют своим шумом на перекатах, пихтовые и лиственничные леса, березовые рощи меняют свое убранство в течение года и радуют взор, а вдалеке сияют белки — снеговые вершины гор“.
Вот этой переменчивой и оттого еще более впечатляющей красотой и притягивает Уймонская долина. Конечно, есть и легенды-были о Беловодье, и особенная энергетика, и богатейшая история. Но это на любителя. А красота — она для всех.
Туда и обратно
Сколько времени надо иметь в запасе для путешествия? Три дня минимум. Просто потому, что два из них уйдут на дорогу туда и обратно.
Если ворота Горного Алтая — Бийск, то ворота Уймонской долины — село Усть-Кокса. Расстояние „от ворот до ворот“… от 370 до 470 км. Как так? А смотря какую дорогу выбрать. Их, как в сказке, целых три: через Солонешное и Черный Ануй, мимо Денисовой пещеры; через села Алтайское и Беш-Озек, по пасторальным долинам между невысокими горными хребтами. Или по Чуйскому тракту через Семинский перевал до развилки перед Туэктой и дальше, до Ябоганского перевала и Канской степи за ним. Каждая дорога по‑своему интересна, украшена неординарными пейзажами и достопримечательностями.
Все три пути сходятся в райцентре Усть-Кан: отсюда в Усть-Коксу ведет единственная автотрасса, иначе — только на конях через горы или вертолетом.
Какого качества дороги? Разного. Пусть не разбитые грунтовки — но и не выглаженная ленточка Чуйского тракта, сама стелющаяся под колеса. Потому и надо закладывать день в пути в одну сторону, хоть 400–500 км по сибирским меркам и не такое великое расстояние.
Да и притормозить кое‑где захочется. Ну невозможно же проехать в двухстах метрах от знаменитой на весь мир Денисовой пещеры и хотя бы не заглянуть в грот. Или не сделать пару снимков, когда за очередным поворотом дороги вдруг откроется шикарный вид на лежащую внизу Канскую степь. А останавливаться на ручье Большая Громотуха за живописным перевалом, перед въездом в Уймонскую долину, давно стало доброй традицией. Не буду лукавить, по уровню впечатлений из разряда „вау!“ дорога в Усть-Коксу весьма уступает Чуйскому тракту — зато дарит свое, совершенно особенное настроение.
Два плюс один: встреча с Уймоном
Имея в запасе полный световой день для путешествия по Уймонской долине, надо… путешествовать! Вся Уймонская степь в длину — 40 км дороги вдоль Катуни; словно ручейки, отбегают в разные стороны повороты к разбросанным вокруг селам и деревенькам. Затем трассу теснят горы, отталкивая к самой реке; она прижимается к скалам, петляет по обрывам и выходит в совсем уж крошечную Катандинскую степь, со всех сторон огороженную горными отрогами. А самый красивый участок пути лежит чуть дальше, между селами Катанда и Тюнгур: крутой высокий берег, над головой отвесные каменные стены, внизу зеленая речная вода. Сильно здесь не разгонишься, да и ни к чему, и дело не только в безопасности: когда и где еще увидишь такую красоту прямо из окна автомобиля.
Автомобильная дорога в общепринятом понимании в Тюнгуре заканчивается, но на внедорожнике можно проехать еще порядка семнадцати километров вниз по Катуни до речки Тургунда: здесь в урочище Толоно стоят прямо в невысокой траве древние каменные изваяния — кезер-таш; как считают археологи, их возраст — больше тысячи лет. Все подобные изваяния, найденные на Алтае, изображают исключительно мужчин, с ритуальным кинжалом на поясе и священным сосудом в руках: их вытесывали из вертикальных камней в честь окончания жизненного пути вождей и великих воинов.
Поворот на плато с последующим довольно крутым подъемом следует искать примерно за километр до того, как дорога подойдет к речке Тургунда. Часть изваяний не перенесла разрушительного влияния времени, но особая аура этого места сохранилась. И не только аура — еще и те заповедные пейзажи, что отличают отдаленные уголки Горного Алтая. Почти напротив устья Тургунды с правой стороны в Катунь впадает молочно-белый Аккем, и речная стрелка, как всегда в горах, очень живописна.
Государственный музей-заповедник им. Николая и Елены Рерихов в селе Верх-Уймон
Поездка „за красотами природы“ укладывается в половину дня — полторы сотни километров в обе стороны, а в оставшееся время стоит заглянуть в село Верх-Уймон, в Государственный музей-заповедник имени Николая и Елены Рерихов, филиал Национального музея Республики Алтай. Знаменитое место! Ради его посещения люди порой приезжают из Европы, а то и из Австралии. Верх-Уймон стал конечной точкой алтайского участка Центрально-Азиатской экспедиции Рерихов в 1926 году, во время единственного визита художника и философа на Алтай. Путешественники остановились в доме Вахромея Атаманова — коренного местного жителя, замечательного проводника, сопровождавшего не оду исследовательскую экспедицию; в этой усадьбе сегодня и работает музей.
Еще в Верх-Уймоне есть Музей истории и культуры Уймонской долины. Неудивительно: село — одно из старейших поселений района, первое местожительства русских людей на земле Уймона-Беловодья. Уже сам дом, где размещены экспозиции, — музейный экспонат: изба-связь возрастом в полтора века, типичное жилище русских старообрядцев, с частично сохраненной, частично воссозданной внутри обстановкой. Очень интересно, и не только для поклонников истории.
Ну вот, для одного дня более чем достаточно; переночевать — и домой. А в качестве бонуса вам достанется парочка рассветов и закатов в Уймонской долине… рассказывать бесполезно, сами посмотрите.
Где остановиться? Да на любой турбазе или в гостинице в Усть-Коксе и окрестностях; только — уже ставшее рефреном напоминание — в высокий сезон не забудьте заранее забронировать места.
Два плюс два: расширяем горизонты
„А как же горы с вечными снегами, бирюзовые озера, панорамы от края до края мира?!“ Законный вопрос, ведь в большинстве туристических путеводителей Уймонская долина позиционируется как преддверие Белухи и как точка доступа к головокружительным красотам высочайшей части Алтайских гор. Все так. Но с одним небольшим „но“.
Поездки по Уймонской степи, о которых рассказано в предыдущей главе, — пожалуй, максимум, который удастся получить, путешествуя на личном автомобиле: если, конечно, это не серьезно подготовленный внедорожник. Можно еще немного покататься по другим здешним дорогам, любуясь пейзажами: вверх по Катуни, к подножию Теректинского хребта… с учетом, что ширина долины в самом просторном месте километров пятнадцать. А чтобы глаза ослепили горы-четырехтысячники с вечными снегами и льдами, выглянувшие из‑за ближних вершин, достаточно подняться на возвышенность или склон Теректинского хребта; кое‑где кусочки высотной части Катунского хребта просматриваются прямо из долины. В хорошую погоду, конечно.
Среднее Мультинское озеро
Но все самое „вкусное“ лежит за пределами общедоступных дорог: нужно заказывать экскурсию на местном транспорте. Как это сделать, подскажут на любой турбазе.
Собираетесь провести в Уймоне пару дней? Съездите на Мультинские озера.
Точнее, на Нижнее Мультинское — первое из прославленного озерного каскада, самое крупное, лежащее на высоте около 1700 м в особой форме рельефа: каре, почти прямоугольной впадине со сглаженными углами, некогда вырытой ледником. Светло-зеленая вода, лиственницы, ели и кедры, заросли брусники и жимолости по берегам… Настоящая горная жемчужина. Есть силы и время — будет славно совершить прогулку до перешейка Шумы и расположенного за ним Среднего озера. Заночевать можно только в неблагоустроенных домиках на кордоне (тотально занятых в высокий сезон) или в палатках, так что большинство гостей ограничиваются однодневной экскурсионной поездкой: от ближайшего села до Нижнего Мультинского всего пятнадцать километров бездорожья. Но удовольствия и эмоций будет ворох.
Два плюс три
Отлично, есть еще день, и вы не настолько устали от визита на Мультинские озера, чтобы отсиживаться на турбазе… тогда вперед, на Красную гору.
Так называется вершина в полусотне километров от Усть-Коксы; она стоит совершенно отдельно, не входя ни в один из окрестных горных массивов. Ее камни и скалы отличаются от тех, что типичны для этого района; даже существует версия, что Красная — потухший вулкан, а приверженцы эзотерики считают ее местом силы. Но истинная изюминка Красной в другом — по склонам разбросаны восемь озер разного размера, формы и цвета. К подножию добираемся на внедорожнике, восхождение на вершину займет три-четыре часа. Здесь найдется все, чем горы притягивают людей: радужное альпийское разнотравье, отражающиеся в синей или бирюзовой воде каменные осыпи и нетающие снежники, говорливый водопад у тропы, суровые скалы с акварельными разводами мхов. Даже древние наскальные рисунки, совершенно неизученные и доступные не каждому взгляду. Сверху открывается волшебная панорама Уймонской долины и окрестных гор, а в особо удачные дни на востоке показывается Белуха.
Одно из озер Красной горы
Два плюс четыре
Если вы склонны к неторопливому созерцанию и медитации, именно этому и посвятите дополнительный день: неторопливым поездкам по степи с поисками лучших точек для сногсшибательных фотографий, с остановками на берегу Катуни или ее звонких притоков — перекусить припасенным в дорогу „сухим пайком“ и запить сладким воздухом Уймона. Остановились в Усть-Коксе? Загляните на стрелку Катуни и Коксы, слияние рек всегда праздник для глаз. Если хочется адреналина и новых пейзажей — закажите экскурсию на Башталинское озеро на гребне Теректинского хребта: и само озеро великолепно, и при удачной погоде вид на долину, на гору Красную, на Катунский хребет просто потрясающий.
Или… рано утром попрощайтесь с Уймонской долиной, чтобы на обратном пути как следует, пристально и с восторгом разглядеть еще одну алтайскую степь: Канскую. Мы уже говорили об этом необычном, удивительным образом затерянном среди торных путей месте, так что просто чуть‑чуть напомню.
Канская степь — это возле райцентра Усть-Кан; в селе можно будет и заночевать, в гостинице или на одной из не слишком многочисленных, но имеющихся вокруг турбаз. А до того покататься по маленькой долине, которую обступили горные хребты (пусть ниже Катунского, зато целых пять!), и полюбоваться, как прямо из ровной земли вырастают… скалы. Треугольные пирамидки, округлые „каменные головы“, „крепости“ с выщербленными зубцами. Необычно. Диковинно. Впечатляюще.
Еще по Канской степи часто гуляют короткие грозы с восхитительными радугами и… лошади. Ну и что в этом необычного? А вы посмотрите на разноцветный табун, пасущийся у маленькой речки, и вопрос снимется сам собой.
И обязательно подниметесь к входу в Усть-Канскую пещеру! Лучше всего перед закатом, когда панорама долины Чарыша и Канской степи начинает окрашиваться в красновато-золотые цвета. Сам грот — археологический памятник — закрыт для посещений, но „балкончик“ возле него как смотровая площадка выше всяких похвал.
Канская степь
Другой отсчет
Вернемся в Уймонскую долину — и уточним один принципиальный момент. Действительно, маршруты к ярчайшим достопримечательностям Горного Алтая, таким как Аккемское и Кучерлинское озера, Долины семи озер и Ярлу, озера Тальмень, Дарашколь, начинаются здесь. Точнее, чуть дальше — в Тюнгуре.
Но это уже не короткие вылазки в ходе автомобильного путешествия и не однодневные экскурсии. Это полноценные самостоятельные активные туры, конные или пешие, продолжительностью от 3–5 дней; и рассматривать их надо именно в этом качестве, готовясь заранее, именно как к серьезному походу. Совсем другой формат общения с Алтаем — и другой отсчет дней.
Кое-что об альтернативных путях
Иногда на туристических сайтах и форумах, особенно созданных в других регионах, фигурируют еще две якобы общедоступные автодороги в Уймонскую долину (кроме трех, упомянутых в начале этой статьи): через село Чарышское, Сентелек и Коргон до Усть-Кана и с Чуйского тракта в районе поселка Иня через село Инегень до Тюнгура. Увы, „гладко было на бумаге, да забыли про овраги“: на первом направлении имеется тридцатикилометровый участок, преодолеть который можно только на хорошем внедорожнике, иногда прибегая к помощи лебедки и пилы. А на втором — сквозного автомобильного пути вообще никогда не было! Первый и единственный „автокросс“ от Тюнгура до Инегеня в 2006 году совершила трофи-экспедиция из Новосибирского клуба Off Road Master, продемонстрировав экстрим высшей пробы с элементами автомобильного альпинизма.
…Как выбрать дорогу в Уймонскую долину из реально доступных? Можно путем голосования всех участников путешествия. Можно бросить монетку, загадав „орел-решка“. Или не противиться притяжению Уймона и поехать туда еще не один раз.
А мы в следующей статье отправимся в другом направлении — к Телецкому озеру.
Фото Алексея Саламатова и Владимира Меркулова
