„Куда едешь? — В Горный. — Где будешь отдыхать? — В Чемале!“ Классический для Сибири диалог накануне выходных, праздников или сезона отпусков.
Точнее, классическим он был лет пятнадцать-двадцать назад, поскольку народ, выбравший для отдыха эти места, ехал именно в село Чемал. В крайнем случае, в ближайшие окрестности. Но мощная волна туристического бизнеса захлестывала все новые территории (куда там паводку 2014 года!), и сейчас под словом „Чемал“ подразумевают внушительный кусок Чемальского тракта, километров этак тридцать-сорок длиной. Вкупе с прилегающим правобережьем Катуни и долинами ее притоков, где занят едва ли не каждый пятачок земли, пригодный для строительства туркомплекса, турбазы, гостиницы, отеля или хотя бы гостевого коттеджа. Плюс туриндустрия активно перебирается и на левый берег, пока не столь плотно „заселенный“; но это дело исключительно времени и устройства приличных автодорог. Предсказываю — лет через десять максимум берега обретут полное равновесие.
И тем не менее Чемальская зона — такой термин будет более правильным — остается привлекательной не только для любителей посмотреть на горы раз в день с балкона в номере. Чудесная природа по‑прежнему чудесна, здесь есть что посмотреть и куда съездить, а при желании можно найти и нетронутые уголки, более чем подходящие для созерцания и релаксации.
Три дня в Чемале
Хорошие автотрассы и активная туристическая реклама создают обманчивое впечатление, что от Бийска до села Чемал рукой подать. На самом деле расстояние не такое уж и маленькое, 180 км в один конец, Чуйский и Чемальский тракты в сезон… гм… мягко сказать, загружены; поэтому лучше планировать путешествие продолжительностью от трех дней.
Внимание!
В праздничные дни и на протяжении всего летнего туристического сезона места на турбазах, в отелях, гостевых домах и любых других средствах размещения надо бронировать заранее, в идеале — очень заранее. Да, турпредприятий разного масштаба здесь сотни, но желающих отдохнуть в Чемальской зоне еще больше.
Выезжаем из города утром, не спеша добираемся до своей базы или туркомплекса. И, не теряя времени, после обеда отправляемся на „козью тропу“ на горе Бешпек и в храм Иоанна Богослова на речном острове Патмос.
В русле Катуни, отгораживая от основного потока спокойную заводь, стоит скала выдающейся красоты, поросшая соснами. Это Патмос, алтайский тезка знаменитого греческого острова. На каменной макушке чудом помещается крошечная деревянная церковь — храм Иоанна Богослова, наверное, самый удивительный религиозный объект на Алтае; пешеходный подвесной мост перекинут на скалу с берега. Патмос-на-Катуни трижды освящали православные епископы — в 1855 году как благое место для молитв и раздумий, в 1915 году, при переносе на остров Иоанно-Богословского храма, и в 2001 году, когда сгоревшая церковь была возрождена. Но не только историей славен храм: широко известны его старинные самообновляющиеся иконы, а проявившееся в камне изображение Богоматери с младенцем на руках православные верующие считают подлинным чудом.
Храм маленький, мост на остров узкий… неудивительно, что в летний сезон здесь скапливаются огромные очереди. Так что посещать Патмос лучше во второй половине дня, когда основная часть плановых экскурсий уже закончена. И даже если вас не слишком привлекает паломничество, стоит прийти сюда, чтобы увидеть неповторимый по очарованию и законченности пейзаж: золотистые бревенчатые срубы на скале над зеленой Катунью — словно картина гениального мастера.
Чудеса божественные соседствуют с чудесами природными: рядом с храмом начинается знаменитая — пожалуй, уже и легендарная — козья тропа по склону горы Бешпек: около 700 м по натоптанной широкой тропинке над обрывистым катунским берегом. Внизу лежит впечатляющий каньон „Ворота Сартакпая“, о котором в алтайском фольклоре бытует много легенд и сказаний; с высшей точки маршрута распахивается волшебный вид на слияние вод Катуни и впадающего в нее Чемала. Тропа выводит к бывшей Чемальской ГЭС… увы, водохранилище давно спущено, территория превратилась в огромный гомонящий рынок; но речка Чемал все еще прыгает с плотины небольшими водопадами, а район устья вполне фотогеничен для пары снимков на подвесном мосту. Хотя, если честно, я предпочту еще раз пройти по козьей тропе и вернуться к Патмосу, чем подниматься от ГЭС к трассе мимо бесконечных ларьков и прилавков.
В общем, ГЭС — на ваше усмотрение. Но остров Патмос и козья тропа — обязательно. На вторую половину дня достаточно, а утром нас ждут великие дела и открытия!
Долгое время во всех путеводителях писали: „Чемальский тракт длиной 36 км заканчивается в селе Чемал“. Ну прямо край Ойкумены — за которым остаются села Толгоек, Еланда, Куюс… Хотя, может, и край — активной цивилизации. Продолжить поездку по тракту вверх по Катуни дальше Чемала — как перевернуть страницу в книге, разделяющую два совершенно разных произведения. Рискнем?
От районного центра до деревни Куюс, где автомобильная дорога заканчивается, чуть более полусотни километров. Они настолько не похожи на предыдущий отрезок пути, что буквально через двадцать минут хочется остановиться и свериться с картой: не подшутили ли горные духи, забросив путника в совершенно иные места? Пейзаж меняется кардинально. По правому берегу все ближе к реке подступают суровые горы с грандиозными осыпями. У подножия скал можно наблюдать смешение всех типов растений — степных, луговых, таежных. Вместо светлого соснового бора в левобережье Катуни простираются полупустынные террасы с короткой жесткой травой, по которым бродят отары коз. Чтобы добраться до таких видов по Чуйскому тракту, надо проехать втрое большее расстояние.
Что смотрим по дороге? Урочище Че-Чкыш — уж не знаю, как там насчет „места силы“ и „долины духов“, но миниатюрный водопад в ущелье хорош в любом случае, как и панорама долины со смотровой площадки, так что подняться наверх по натоптанной тропе явно стоит. Отлично просматривающийся с берега Еландинский порог: в большую воду Катунь с ревом перекатывается через каменный остров в середине русла, а в малую — покрывает его тонкой водяной пленкой, стекая по краям маленькими искрящимися водопадиками. Вообще, река у Еланды очень живописна, береговые камни самых причудливых форм навевают фантастические ассоциации. Ороктойский мост — зрелище не из обыденных: на 84‑м километре тракта, в пустой долине без следа присутствия человека (кроме дороги, разумеется) через Катунь перекинут солидный подвесной мост. И порог Тельдекпень перед ним: Катунь неукротимым пенным потоком несется по узкому каменному прорыву, русло зажато черными скалами, больше всего похожими на застывшую лаву, хаотически выплеснувшуюся на поверхность земли. Особенно впечатляет каньон на ветреном закате, когда небо над горами полыхает всеми оттенками красного и синего, а по черноте скал растекается багровое сияние. Готовая иллюстрация для фантастического романа.
Формально автодорога в Куюсе заканчивается, но четыре километра от села до Куюсского грота с самыми древними на Алтае петроглифами в сухую погоду одолеет практически любая „городская“ иномарка. На рисунках, сделанных на скалах-останцах, хорошо видны олени и козлы, фантастические хищники, человеческие фигуры, всего здесь около 200 изображений. Побывавшие здесь приверженцы эзотерики утверждают, что в гроте обитает дух-Хранительница, и ее порой даже можно увидеть на фотографиях — как полупрозрачный силуэт или тень на камнях.
Все? Нет, осталась сама изюминка: еще в четырех километрах дальше — водопад Бельтертуюк. Если вы путешествуете на настоящем внедорожнике, к нему можно проехать: по вырубленным в скалах полочкам на узких прижимах, шаркая боком по огромным валунам, через каменистые россыпи. А при хорошей физической форме удовольствие доставит прогулка, идти около часа. Речка Бельтертуюк выбегает из узкой горной расщелины и двумя каскадами разной высоты (большой — почти тридцать метров!) падает в Катунь. Над руслом перекинут старенький подвесной мост, и смотреть с него в каменную трещину и жутко, и весело. Вот теперь все: дальше пути вверх по Катуни нет до самого устья Большого Ильгуменя, разве что на лошадках. Но и хватит: от села Чемал до Куюса и обратно — немногим больше ста километров; с учетом не слишком хорошей дороги и пеших прогулок к достопримечательностям поездка как раз займет световой день.
Номера на базах и в гостиницах обычно просят освободить к полудню, а это означает, что и на обратной дороге остается время свернуть с тракта. Вариантов много: заглянуть в „село мастеров“ Аскат, в одну из местных художественных галерей; заехать на Тавдинские пещеры на „Бирюзовой Катуни“; свернуть в Манжерок и прокатиться на канатной кресельной дороге к вершине горы Малая Синюха. А вот теперь можно и домой!
Фото Алексея Саламатова, Игоря Степанова
